Дом по евро проекту своими руками. Часть-4

Земляные работы и устройство фундамента дома.

Земляные работы

Весной, как только по участку можно было передвигаться, не утопая в грязи, мы вынесли контур дома в натуру.

1. Сначала вынесли 6 точек, чтобы посмотреть на перепад уровня грунта и оценить необходимость выравнивания части участка под дом. Перепад высоты по диагонали между нижней правой точкой гаража и верхней правой точкой эркера (см. схему участка в статье Дом по польскому проекту. Подготовительные работы для строительства дома) составил около 1 м – нужно было выравнивать. К тому же из-под дома нужно убрать плодородный слой грунта, который пригодится в других местах на участке.
2. На следующий день нашли гусеничный бульдозер, который справился с работой менее, чем за час и сгреб лишнюю землю в кучу за будущим домом. 

При определении места кучи принимайте во внимание необходимость подъезда техники к дому с разных сторон!

3. Далее вынесли контуры траншей под фундамент. Для этого нам понадобилось несколько десятков колышков 40х40х500 мм (по 2 на каждый угол), моток капронового (нервущегося) шпагата 200 м, 50м рулетка, топор для заточки и забивания колышков.

Разметка фундамента - первый и очень важный этап стройки, и тут можно хорошо «наплужить». Отдельное внимание уделите ровности диагоналей. Не поленитесь взять рулетку и перемерять диагонали за строителями, а также сверить вынесенные точки (размеры) с проектом и с привязкой дома к участку.

Изменения в фундаменте дома по сравнению с проектом

Были выполнены следующие изменения в фундаменте.

1. Углублен фундамент на глубину промерзания для Киевской области – 1.1м.
2. В фундаментную стену на всякий случай добавили 2 прута арматуры #12, таким образом, вместо 4х прутов, связанных квадратом со стороной 200 мм (по проекту) по факту получили 6 прутов, связанных прямоугольником со сторонами 200 и 400 мм (арматурные пруты на рисунке обозначены точками).
3. Сделали железобетонную плиту первого этажа. Армировалась плита прутами арматуры #8, перевязанными ячейкой 300 мм.
4. Изменили конструкцию стены фундамента

Подробнее о п.4.

Было принято решение о замене пустотелого керамического блока Поротерм на газоблок, монолитного перекрытия на сборное пустотное, керамической черепицы на металлочерепицу. Это значительно уменьшило нагрузку на фундамент:

• стены, вес м3 стенового материала (игнорируем влажность): поротерм 25 – около 880 кг/м3, газоблок Д600 – около 600 кг/м3, разница – 220 кг/м3, разница на 60 м3 – 13 200 кг.
• крыша, вес м2 кровельного материала: натуральная черепица – около 40 кг/м2, металлочерепица – около 5 кг/м2, разница – 35 кг/м2, разница на 230 м2 – 8 050 кг.
• перекрытие: вес м2 перекрытия: монолитное - около 500 кг/м2, пустотное – около 370 кг/м2, разница – 130 кг/м2, разница на 150 м2 – 19 500 кг.

Общее снижение веса конструкций: около 40 750 кг.

Устройство фундаментной стены: А - предлагаемое в проекте, Б - измененное

Посмотрите на схему устройства стены фундамента, предлагаемую в проекте (часть рисунка А выше).

По проекту предлагается устройство фундаментной стены с армированной бетонной подушкой шириной 60 см. Чтобы сделать фундамент с такой подушкой, нужно:

1. выкопать траншею шириной 0.6 м по всему периметру фундамента (около 80 погонных метров) на глубину 1 м (принятая в проекте глубина промерзания, по факту - 1.1 м);
2. залить подушку с армокаркасом;
3. установить опалубку под стену фундамента;
4. залить стену фундамента (шириной 28 см);
5. снять опалубку;
6. гидроизолировать и утеплить фундаментную стену;
7. засыпать оставшиеся пустоты грунтом/гравием/песком.

Согласитесь, это довольно долго и затратно. Мы делали по-другому. Процесс это упростило, удешевило и ускорило (часть рисунка Б выше):

1. выкопали траншею на глубину промерзания в Киевской области (-1.1 м) шириной 35 см, внизу расширили траншею и придали ей трапецевидную форму, имитировав таким образом подошву и увеличив площадь опоры на грунт. Такая форма стенки также будет препятствовать выталкиванию фундамента в случае морозного пучения грунтов. Поскольку грунт плотный, было маловероятно, что стенки траншеи обвалятся при расширении траншеи снизу;
2. установили арматурный каркас и залили бетоном до уровня грунта (-62 см);
3. установили опалубку и залили до отметки -37 см,
4. сняли опалубку внутри фундамента, выполнили обратную засыпку с трамбовкой грунта, выполнили песчано-гравийную подушку 20 см
5. связали арматурный каркас плиты первого этажа
6. залили плиту бетоном до отметки -17 см

Не делали:

1. гидроизоляцию внутренней стороны стенки (нужно для предотвращения подсоса влаги бетоном из грунта), потому что обратную засыпку выполняли суглинком;
2. гидроизоляцию и утепление внешней стороны стенки до уровня грунта (для предотвращения разрушения фундамента вследствие замерзания, будет сделано перед устройством отмостки);
3. а также на песчано-гравийную подушку перед заливкой плиты нужно было положить полиэтиленовую пленку для того, чтобы влага с бетона не уходила в грунт.

Мы заливали фундамент ранней весной, поэтому грунт был очень влажный. Если грунт сухой, то влага из бетона будет уходить в него. Это уменьшает прочность бетона. Для предотвращения потери влаги бетоном в траншею в сухом грунте можно положить рубероид или полиэтиленовую пленку.

Изготовление и установка опалубки

Вариантов, из чего сделать съемную опалубку для заливки фундамента (и других монолитных конструкций), масса. Например:

• взять в аренду промышленную опалубку :)
• из необрезной доски толщиной 25 мм + рубероид
• из обрезной доски толщиной 25 мм + пленка (по желанию)
• из влагостойкой фанеры
• из листов ОСП-3

Расскажу, как поступили мы. По совету строительной бригады остановились на варианте обрезная доска без пленки и без пропитки - доска была свежепорезанная и ее было не жалко :).

На всю стройку для опалубки был использован такой материал:

• 4,5 м3 обрезной сосновой доски 25х150х4000 мм
• около 0,5 м3 брусков 25х25, 25х50, 50х50, 40х40мм
• 50 кг гвоздей разных размеров
• 20 кг неоцинкованой вязальной проволоки д.1,5-2мм

Установленная опалубка

Процесс изготовление опалубки был следующим:

1. Из досок сбиваются щиты, бруски прибиваются вертикально через 0,5м. Длина гвоздя подбирается исходя из толщины доски и бруска плюс 1 см. С обратной стороны гвоздь загибается.
2. Если опалубка устанавливается на землю, брусок необходимо вырезать на 30 см длиннее, чтобы забить в землю. К каждому бруску устанавливаются распорки, как на рисунке. В зависимости от высоты опалубки, распорок может быть несколько, чтобы исключить появления «пуза» на опалубке при заливке бетоном.

В месте стыка опалубки с землей, необходимо дополнительно насыпать и уплотнить землю, чтобы исключить возможность выдавливания бетона через щели и из-под опалубки.

3. После установки армокаркаса внутрь опалубки, противоположные щиты скрепляются брусками сверху и связываются посередине вязальной проволокой.
4. Чтобы щиты не мокли от бетона, их можно обработать специальной гидрофобной пропиткой (отработанное машинное масло тоже подойдет) или затянуть пленкой. 

Правильная опалубка должна препятствовать выходу влаги из бетона в момент схватывания. Поэтому, если опалубка делается из досок, целесообразно оббить ее пленкой, чтобы закрыть щели и защитить доски от загрязнения бетоном.

Примерная схема устройства опалубки

После окончания всех бетонных работ, пригодными к дальнейшему употреблению (под козлы, леса и т.д.) осталось около 20% досок. Остальные из-за обилия гвоздей, дырок от них, прилипшего бетона легче было просто сжечь :)

Армирование фундамента

Схеме армирования конструкций в проекте уделено порядка 10 страниц. Не буду на этом останавливаться, опишу лишь некоторые интересные вопросы. Если возникнут вопросы по армированию – пожалуйста, спрашивайте в комментариях к статье.

1. Как посчитать расход арматуры? Количество, толщина и длина арматурных прутов указана в проекте с разбивкой по конструкциям. Очень удобно. Арматуру заказывали немного с запасом (+5%). Самая распространенная длина арматуры на металлобазах – 11 м. Лишняя арматура в стройке пригодится (на фундамент для забора, например).

2. Чем гнуть арматуру? Для гибки нетолстой (до 14 мм) арматуры в небольших объемах применяется специальный ручной гибочный станок (см. рисунок). Изготовить такой станок очень просто самому из куска швеллера, куска трубы и нескольких болтов диаметром 10мм.

Ручной станок для гибки арматуры

3. Вязать или варить арматуру? Варить арматуру можно только контактной сваркой, поскольку при варке электродуговой сваркой металл нагревается и изменяется его структура.

Контактной сварки в хозяйстве не было и арматуру бригада вязала. Для вязки используется вязальный крючок. Его можно приобрести в строительном магазине или проще всего согнуть из куска проволоки диаметром 6 мм и заточить.

Для вязки больших объемов арматуры целесообразнее использовать электрический или пневматический автоматический вязчик (см. рисунок). Стоимость его от 1000 долл.

Приспособления для вязки арматуры: А - крюк для ручной вязки, Б - автоматический вязчик, В - самодельный крюк для ручной вязки

Устройство фундамента

Ниже приведу несколько важных моментов, которые нужно учесть при заливке фундамента.

Проход коммуникаций через фундаментную стену

Поскольку дом без цокольного этажа, не забудьте в фундаментной стене оставить отверстия для прохода коммуникаций: электричество, водопровод, канализация. Для этого между щитами опалубки нужно заложить или кусок пенопласта (можно, но не желательно - может всплыть при заливке), или короб из досок, или трубу-гильзу подходящего диаметра (более диаметра проходящих коммуникаций).

Глубина заложения коммуникаций зависит от глубины промерзания в вашем регионе. При глубине промерзания для Киева 1.1 м:

- вода 1.1 м в утеплителе из вспененного полиэтилена

- канализация 0.8 м

Подъездные пути

Перед заливкой также следует предусмотреть подъездные пути для бетоновоза. Груженный бетоновоз 10м3 на базе Камаза весит более 40т. Во влажном неутрамбованном грунте он с большой вероятностью сядет (см. фото - первый миксер на участке).

Для предотвращения этого впоследствии из старых толстых досок и деревянных столбиков был сделан "помост" для проезда по участку, а дорога со временем была отсыпана строительным мусором.

Для заливки бетона также может понадобиться лоток или трубы, по которым бетон из бетоновоза будет подаваться в траншеи.

Бетоновоз увяз в земле, не доехав 5 м

Набор прочности бетоном и добавки

Перед выгрузкой бетона прямо в миксер можно в зависимости от погодных условий влить добавки, повышающие его свойства, например текучесть, схватывание. Такие добавки вы найдете в любом строительном супермаркете или фирмах, поставляющих строительную химию.

Для повышения текучести строители советуют лить в миксер воду (жидкий бетон легче разравнивать, чем густой). Советую для этих целей применять пластификатор, а не воду, поскольку избыток воды снижает прочность бетона.

В течение первых 7 дней бетон набирает около 70% расчётной прочности. 100% прочности достигается через 28 дней.

Если есть вероятность замерзания бетона во время набора прочности, в него добавляют противоморозные добавки – ускорители схватывания.

В жаркую погоду залитый бетон нужно защищать от испарения влаги (можно накрыть полиэтиленовой пленкой после укладки) и периодически увлажнять (начиная через 1 день после укладки (чтобы исключить размывание верхнего слоя) на протяжении 5-7 дней).

Разравнивание бетона

Бетон в траншеях (опалубке) разравнивается обыкновенными штыковыми лопатами. А при заливке, например, плиты перекрытия, отмостки – правилом или ровной деревянной рейкой. После этого бетон штыкуется лопатой для уплотнения (или применяется глубинный вибратор). Если есть возможность, для разравнивания можно использовать бензо/электровиброрейку, она значительно повышает производительность труда рабочих, а также качество бетонных конструкций:

Виброрейка

При заливке бетона на большой площади (например, плиты первого этажа) строителям (или вам) понадобятся плотные непромокающие сапоги, поскольку, во-первых, контакт бетона с кожей не желателен, во-вторых, в бетоне могут оказаться разные посторонние предметы типа кусков проволоки, битого стекла и т.п.

Заливка фундаментной плиты

Добиться ровной заливки бетона можно следующим образом:

1. выставив по уровню (водяному или лазерному) опалубку,
2. применяя маяки (актуально при заливке плит). В качестве маяков подойдут металлические трубы диаметром от 0,5 дюйма или арматурные пруты диаметром от 8 мм. Ширина укладки маяков определяется исходя из длины правила (рейки) минус 30-40 см (нужно для того, чтобы обеспечить движение правила в стороны). На следующий день после заливки трубы (пруты) извлекаются, а дырки, если необходимо, заделываются раствором. Если не жалко, арматуру можно не извлекать. Также могут применяться специальные прочные маяки для заливки бетона.

Арматура

Обратите внимание, чтобы армокаркас полностью находился в массе бетона. Для этого под армокаркас можно подложить куски кирпичей.

Бетон вручную?

Если фундамент не большой, то изготовить бетон можно из воды, цемента, песка и гравия силами бригады на месте. Этот метод подходит, если необходимо небольшое количество бетона, а также, если миксер не сможет проехать к месту заливки.

Недостатки такого метода следующие:

- несоблюдение пропорции компонентов, чистоты и качества наполнителей может сильно отразиться на прочности;

- постепенная (с перерывами) заливка нежелательна.

Кратко об этапе

В окончание, расскажу о сроках и стоимости.

11 марта – выровнена бульдозером площадка под дом

12-13 марта – вынос контуров фундамента и копание траншей (общая длина – около 80 мп)

14 марта – вязка и укладка армокаркаса

15 марта – заливка стены фундамента до уровня грунта (-62 см)

16-19 марта – сборка и установка опалубки

20 марта – заливка стены фундамента до отметки -17 см

21-22 марта – снятие опалубки, обратная засыпка, закладка труб коммуникаций, устройство песчано-гравийной подушки под плиту 1го этажа.

23 марта – вязка армокаркаса плиты 1-го этажа

24 марта – заливка плиты 1-го этажа.

Длительность этапа: 14 дней.

Общая стоимость этапа: около 14.5 тыс. долл. (72 тыс. грн.)

В следующей статье я расскажу о возведении стен, устройстве проемов и перекрытия, а также о выборе окон и гаражных ворот.