Подошел следующий шаг в строительстве дома - устройство пола. А какие полы лучше сделать? Одинарный пол или же двойной, который состоит из «чистого» настила и «черного» (подбора) – двойной пол?

Что бы узнать более точный ответ на этот вопрос, нужно ответить на один единственный вопрос – какой уровень грунтовых вод в том месте, где строится ваш дом:

Одинарный пол по лагам

• если низкий уровень грунтовых вод (более 1м от поверхности земли), сухая почва, то можно ограничиться одинарным дощатым настилом полов по лагам

Двойной пол по лагам

• если же уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности грунта (менее 1 м), то в этом случае, нужно настилать двойной пол – чистый и черный (подбор).

Примечание: в том случае, если вы будете делать двойной пол, то материальные затраты на устройства пола могут увеличиться по сравнению с устройством одинарного пола, на 20-30% (в зависимости от выбранных материалов).

Дальше я расскажу вам детали обоих вариантов устройства пола, которые можно сделать при минимальных денежных затратах, а качество работы будет на надлежащем уровне.

Размер дома возьмем ориентировочно 6х8 м (для расчета количества необходимых материалов)

Определение глубины залегания грунтовых вод.

Для того чтобы определить уровень залегания грунтовых вод есть несколько вариантов:

• можно выкопать (пробурить) одну - две ямы глубиной от 0,7 до 1 м, на вашем участке вблизи фундамента, будет лучше, если эти ямы вы выкопаете в месте устройства пола – внутри фундамента. Если ямы не заполняются водой, то уровень грунтовых вод находится глубоко и можно делать одинарный пол на расстоянии 35-40 см от поверхности грунта (это в том случае, если не предусмотрено оборудование подвала). Вода в ямах появилась – то можно забыть о том, что нужен подвал под домом и полы придется делать двойные, от «черного» пола до поверхности грунта расстояние должно быть в пределах 60-65 см.

• на это стоит обращать внимание еще в момент закладки фундамента, тогда нет необходимости проводить работу, описанную в предыдущем пункте.

• можно просто поинтересоваться у соседей (но этот вариант не гарантирует 100% результата). Вот, например, в моем случае: у меня подполье сухое, уровень грунтовых вод залегает на глубине более 2 м (у меня песчаный участок). У соседей (через 28 м от моего дома), уже совершенно другая картина, у них глинозем – уровень грунтовых вод поднимается до 0,7 м. Вот и ориентируйся, но этот вариант в принципе можно использовать.

Материалы и их количество:

• брус сечением 200х200мм длина 6 м – для устройства лаг пола. Потребность – 2,5 куб. м

• доска обрезная, шпунтованная толщиной 40 мм, ширина 150 мм, длина 6 м – для настила полов. Потребность – 2,2 куб. м

• доска обрезная толщиной 25 мм, шириной 10 см, длиной 4 м – для изготовления опалубки. Потребность - 5 шт.

• скоба строительная – 6 шт.

• рубероид – для гидроизоляции кирпичных опор под лаги. Потребность – 0,5 рулона

• кирпич красный обожженный – для устройства опор под лаги. Потребность – (зависит от высоты цоколя в вашем доме, какое количество рядов нужно будет сделать при кладке опор)

• глина – для устройства глиняного замка на поверхности грунта в подполье. Потребность – около 8 куб. м (с учетом утрамбовки) или щебень 6 куб. м (с учетом утрамбовки)

• песок, цемент, щебень – для приготовления цементно-песчаного раствора для кладки опор из кирпича раствора, а так же для приготовления бетонного раствора для устройства основания под опоры

• гвозди – длиной 120 мм, 78 или 80 мм

• олифа или антисептик

Для устройства «черного» пола:

• горбыль. Потребность примерно 3-4 куб. м (зависит от качества горбыля)

• для гидроизоляции - рубероид (120 м или 8 рулонов по 15 м); пенофол А шириной 130 см (60м)

• сыпучие утеплители (шлак, опилок, керамзит) – для утепления пространства между «черным» полом и основным. Потребность – примерно 8 куб. м

Подготовительные работы

Для обоих вариантов - одинарного и двойного устройства пола, необходимо выполнить следующую работу:

• снимаете верхний слой грунта (примерно 20 см)

• кладете слой глины смешанной с песком (1:4), толщина слоя 15-20 см, тщательно утрамбовываете

Примечание: Если нет глины в нужном количестве то, можно сделать укладку из смеси щебня и извести, укладываете первый слой смеси и утрамбовываете, так чтобы щебень как можно глубже вошел в поверхность грунта, после укладываете второй слой - смеси и снова тщательно утрамбовываете. Толщина каждого слоя – 10-15см.

Состав смеси: 1 часть извести и 2,5 части щебня.

• основание под опорные столбики можно сделать из смеси цемента, песка и гравия (1:3:6)

• из обрезных досок шириной 10 см делаете опалубку

• на подготовленном основании делаете опорные столбики под лаги

Опорные столбики делаете из кирпича в два или больше рядов по высоте и в полтора кирпича по стороне (квадрат). Кирпичи кладете на цементно-песчаный раствор

- 1 часть цемента

- 3 части песка

Примечание: так как концы лаг будут укладываться на поверхность цоколя, то цоколь и будет служить ориентиром высоты опорных столбиков – высота опор, должна соответствовать высоте цоколя.

• опорные столбики располагаете в ряд на расстоянии 100-120 см друг от друга, расстояние между рядами из опорных столбиков равно удалению лаг друг от друга (расстояние между лагами 70-80см)

• сверху опор делаем гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике.

Укладка лаг

• укладываете лаги из бруса по ширине дома (6 м).

• лаги укладываете «маячным» способом: сперва укладываете первую лагу, начиная от цоколя фундамента и ориентируясь по ней, укладываете остальные лаги

На сколько ровно лаги уложены, проверяем при помощи двухметровой ровной рейки (линейки) и строительного уровня, прикладывая его в разных направлениях (вдоль и поперек лаг). Просвет между рейкой и поверхностью лаги не должен быть больше 2-3 мм.

Примечание: в случае если лаги будет нужно выравнивать между собой по высоте, то в качестве подкладок можно использовать обрезки досок из сухой древесины.

- после того, как лаги уложены, обрабатываете их антисептиком или можно просто нанести на поверхность лаг два слоя известкового раствора (побелить).

Теперь переходим к рассмотрению первого варианта устройства пола – одинарный настил из досок.

Настилка пола из шпунтованной доски.

Настил пола из шпунтованной доски

• настилку пола досками начинаете от стены, укладывая доску поперек лаг шипом к стене, и прибиваете ее гвоздями длиной 120 мм. Крепление осуществляется двумя гвоздями к каждой лаги, гвозди вбиваются в доску на расстоянии от кромок не менее 1 см.

• далее укладываете вторую доску, направляете ее шип в паз первой прибитой доски. При помощи киянки подбиваете доску, чтобы шип полностью вошел в паз, прибиваете доску к лагам

И так продолжаете настилку всего пола из шпунтованной доски.

Настилка пола из обрезной доски.

Настил пол из обрезной доски

• настилку пола из обрезной доски, не шпунтованной, начинаете так же от стены

• укладываете первую доску, прибиваете ее к лагам гвоздями 120 мм

• укладываете вторую и третью доски, не прибивая их к лагам

• на расстоянии 15 см от торца последней доски вбиваете строительную скобу в лагу (порядок расположения скоб – скобы вбиваем через одну лагу)

• между скобой и доской вбиваете распорные клинья, это обеспечит плотное прилегание досок друг к другу

• прибиваете доски к лагам и продолжаете работу по настилке пола в том же порядке.

Примечание: если между стеной и последней доской пола остался промежуток, то обрезаете доску по ширине до нужного размера (+0,5 см к расстоянию между последней доской и стеной дома). После вставляете обрезанную доску под небольшим углом по направлению шип в паз и вбиваете доску на место киянкой или обухом топора через деревянные подкладки.

Вариант второй – устройство двойного пола.

• по бокам лаг по всей длине на уровне нижних кромок крепим с обеих сторон бруски 30х50 мм, гвоздями длиной 70 мм-80 мм

• на бруски укладываем доски, можно горбыль, этот настил будет служить основанием для наполнителя пространства между черным полом и основным (горбыль можно не прибивать к брускам)

• после того как «черный» пол сделан, хорошо промазываете его поверхность известковым раствором и даете высохнуть

• когда пол высох, укладываете на его поверхность гидроизоляцию (рубероид, пенофол или пергамин) по длине лаг

• после того, как гидроизоляция сделана, приступаете к укладке утеплителя (шлак котельный, керамзит, смесь опилок с известью)

Примечание: толщина слоя утеплителя должна закрывать лагу на три четверти ее высоты (пример: высота лаги 200 мм, значит оптимальный слой утеплителя 150-155 мм), сверху закрываете утеплитель вторым слоем гидроизоляционного материала.

- настилку основного пола делаете, как описано в первом варианте.

Важно! В теплое время года пространство подполья должно хорошо и регулярно проветриваться! Для обеспечения хорошо вентилируемого пространства подполья, необходимо позаботиться заранее – при устройстве фундамента. Необходимо сделать по 1-2 отдушины размером 20х30 см в цокольной части фундамента, расположение которых должно быть на параллельных сторонах фундамента. За счет такого расположения отдушин получается сквозное проникновение воздуха через подполье – проще говоря, сквозняк.

Полы готовы. Если полы в дальнейшем планируете покрасить, то нанесите на их поверхность два слоя олифы. Если же полы вы красить не будете, а планируете произвести отделку в начале ДСП или ДВП, а далее настилать ламинат, линолеум, ковролин и т.п., то поверхность пола обработайте антисептиком.

P. S.

В своем доме я сделал одинарный пол, так как грунтовые воды в месте, где расположен мой дом, находятся на глубине более 1 м (как написано в первом варианте). Настил пола сделал из шпунтованных досок толщиной 40 мм. Сверху на поверхность пола настелил ДСП (в комнатах поверх ДСП – ковролин, в прихожей и на кухне – ламинат).

Так же сделал подвал – глубиной 1,5 м (для хранения овощей, консервации ит.п.).

Вентиляция подвала осуществляется при помощи отдушин, как выше указано на схеме.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОПОЛНЕНИЯ:

Способ утепления существующих полов сверху. Предлагаю два варианта.

Вариант 1- с жестким утеплителем типа экструдированный пенополистирол. По высоте займет: 5см (утеплитель) + толщина нового пола. Если промазать стыки утеплителя (битумом, например),- будет еще и дополнительный барьер от влаги, так как экструдированный пенополистирол влаги не пропускает.

Вариант 2- с мягким минераловатным или стекловатным утеплителем, либо натуральным утеплителем типа стружек, опилок, керамзита и тд. По высоте займет: если вата, то около 10см, если опилки, стружки, керамзит,- то минимум 20см , опять же + толщина нового пола. Желательно проложить под утеплитель слой пароизоляционной пленки, чтобы утеплитель не тянул влагу.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

При сильном короблении досок, саморез может лопнуть. Если вы настилаете доски влажностью не более 10-15%, то сильного коробления досок не будет (так чтобы саморез лопнул). Но почему именно такое крепление? Возможно, вворачивать саморезы в щель шпунта. Рекомендация все же крепить доски гвоздями:

При таком креплении гвозди образуют распорное соединение, если это отобразить на схеме, то получится примерно так:

Как показано красной стрелкой (двухстороннего направления) такое направление гвоздей, не даст доскам расщеляться и как показано синей стрелкой в красном значке, практически исключает деформацию поверхности досок.

При таком креплении, шляпки гвоздей видны. Но их, можно на 3-4мм углубить в древесину с помощью пробойника. После провести заделку оставшихся углублений шпатлевкой. Так же желательно принять дополнительное торцевое крепление (как показано на рисунке "соединительные шипы")

И прежде чем вбивать гвоздь в стенки паза, необходимо просверлить проходное отверстие для стержня гвоздя, равное его диаметру. Это не даст доске растрескаться.

Ссылки на остальные материалы цикла:

Каркасный дом своими руками. Каркас. Часть 2 из 6.