Первый этап. Установка деревянных окон.

Сразу напрашивается вопрос: «А почему именно деревянные окна?»

• деревянные окна стоят дешевле, чем окна ПВХ, окна из алюминиевого профиля или окон из стеклопластика;

• мне хорошо знакома технология изготовления и установки деревянных окон, а значит, смогу установить их сам, не нанимая специалистов по монтажу оконных блоков, что позволит сэкономить денежные средства;

• дерево – самый экологически чистый материал и обладает высокой морозоустойчивостью (что крайне важно для северных регионов, где существует вероятность низких температур);

• дерево является традиционным материалом для изготовления окон, которые устанавливаются в деревянных домах;

• ремонт или замена элементов в оконных рамах из дерева значительно проще и дешевле, нежели ремонт окон из алюминиевого профиля, профиля ПВХ или стеклопластика.

Конечно, у деревянных окон имеется и ряд недостатков, по сравнению с выше перечисленными видами окон:

• деревянные окна имеют сравнительно небольшой срок эксплуатации (до 20 лет, а, к примеру, у окон ПВХ в зависимости от качества профиля до 40 лет);

• требуют ежегодного ухода за поверхностью оконных рам;

• дерево, подвержено поражению древесными грибками;

• в процессе эксплуатации, в зависимости от интенсивности открытия и закрытия оконных рам, необходимо выполнять подтяжку крепления оконных петель;

• из-за воздействия атмосферных осадков и перепадов температур, рамы деревянных окон может покоробить, это может произойти по нескольким причинам: для их изготовления использовалась некачественная древесина (витая, много сучков в рейках оконных рам).Не качественная окраска поверхностей оконных рам (старая краска отстала, а новый защитный слой краски не был своевременно нанесен на поверхность, вследствие чего, влага беспрепятственно проникала в бруски оконных рам).

Примечание: при правильной установке деревянных окон и при соблюдении элементарных технологий покрытия поверхности оконных рам, можно продлить срок эксплуатации деревянных окон.

Если у вас нет возможности изготовления окон собственными силами, нет подходящего оборудования или не хватает времени – можно заказать окна в столярной мастерской, которая есть в районе вашего проживания. Для этого необходимо указать в заявке, желаемую вами конфигурацию оконных рам и размер оконной коробки по ее наружной кромке.

Так же вы можете при подаче заявки дать в мастерскую оконные петли и запоры, которые будут сразу установлены на окна – это облегчит вам задачу, не нужно будет самим устанавливать петли и запоры, но приведет к незначительному удорожанию работы.

Важно: размер оконной коробки по всему периметру должен быть на 1,5-2 см меньше размера оконного проема. Это необходимо для того, чтобы вы имели возможность ровно выставить оконный блок, заполнить полностью пространство между блоком и поверхностью проема монтажной пеной, а так же для того чтобы при сезонной осадке дома оконный блок не перекашивало и не затрудняло в дальнейшем открытие – закрытие оконных рам.

Шаг первый. Установка оконной коробки.

• перед тем как установить оконную коробку, я очистил поверхность оконного проема от мелкого строительного мусора (опилок, мелких щепок и т.п.);

• нанес на поверхность оконного проема два слоя антисептика (я использовал покрытие для деревянных поверхностей Eurotex – оно обладает антисептическими действиями);

• установил предварительно оконный блок в проем, определил, насколько легко он вставляется, и какой зазор остается между ним и поверхностью проема;

• после чего прикрепил гвоздями деревянные бруски, на нижнюю поверхность и боковые поверхности проема по размерам зазора между коробкой и поверхностью проема (4 бруска на одну поверхность проема);

Примечание: бруски прикрепляем только по трем сторонам – кроме верхней, что позволит во время усадки дома избежать перекоса оконного блока.

• после того, как бруски были прикреплены, установил на место оконную коробку и проверил строительным уровнем, нет ли уклона в ту или иную сторону. Если угол наклона все же присутствует, то необходимо выровнять оконную коробку, подложив необходимую по толщине подкладку под ту часть оконной коробки, которая имеет наименьшую величину уклона (в качестве подкладки, если угол уклона не большой можно использовать небольшие обрезки ДВП или фанеры).

• если уровень показывает «0» угол уклона, то можно крепить коробку к торцам проема;

• для крепления коробки я просверлил отверстия в нижней части и двух боковых стойках коробки, напротив брусков, к которым прикрепил коробку при помощи саморезов (длина саморезов должна быть в два раза больше толщины стенок коробки).

• на внутреннюю поверхность верхней обвязки оконной коробки я положил пористую, мягкую резину, толщиной чуть более 5 мм, ширина полосы резины должна соответствовать ширине оконной коробки.

• буквами А, Б и В отмечены места заполнения монтажной пеной

Примечание: резина служит в качестве «амортизатора» при сезонных подвижках дома – это конечно не оградит на сто процентов, оттого что окно не перекосит, но значительно сократит нагрузку на оконную коробку.

• после того, как коробка была закреплена, вставил две распорные рейки между боковыми стойками коробки, а так же между верхней и нижней частью оконной коробки, и заполнил пространство между коробкой и поверхностью проема монтажной пеной.

Примечание: распорные рейки необходимы для того, чтобы исключить прогиб стоек коробки в момент полного застывания пены, так как при этом она может увеличить свой объем от первоначального в два или три раза.

Важно: заполнение пространства монтажной пеной между коробкой и проемом необходимо произвести с наружной (уличной) стороны и с внутренней стороны – это позволит улучшить теплоизоляцию окна.

Шаг второй. Остекление

Для того чтобы застеклить оконные рамы, нужно приобрести стекло (я использовал стекло толщиной 3 мм), но стекло покупать лучше всего готовое – нарезанное по размерам вашего окна. Это повлечет дополнительные расходы (10-15% от стоимости стекла на оконную раму), но это при этом вам не придется нарезать стекла самим, а во время резки стекло может лопнуть (придется докупать стекло), останутся обрезки – так что переплата в 10-15% практически сходит к «0».

Перед тем, как приступить к остеклению оконных рам, я положил раму на ровную поверхность, внимательно осмотрел фальцы оконной рам – необходимо чтобы, на поверхности и с торцов фальца не было выступов сучков или прочих дефектов, которые могут при установке стекла привести к тому, что оно треснет.

• вместо оконной замазки я использовал силиконовый герметик (прозрачный), нанес его с помощью строительного пистолета на поверхность фальца слоем примерно 2-3 мм, по всему периметру рамы;

• положил аккуратно стекло в проем оконной рамы, на фальцы и слегка придавил его по краям (стекло не должно доходить до торца фальца не менее чем на 2 мм – для предупреждения растрескивания стекла);

• поверх стекла к торцу фальца снова нанес слой герметика, но уже немного тоньше, чем первый и приложил оконный штапик, при помощи которого зафиксировал стекло в оконной раме;

• для укрепления переплетов оконных рам, я установил металлические уголки, на углы каждой оконной рамы.

После того, как работу по остеклению была завершена, оконные рамы навесил на петли оконной коробки и закрыл створки, проверив на легкость открытия-закрытия. Если рамы плохо закрываются и задевают на оконную коробку, то необходимо установить, то место где происходит касание и аккуратно подтесать широкой стамеской, до тех пор, пока дефект не будет устранен полностью.

Важно! Перед тем как установить окна в оконные проемы, необходимо подготовить их поверхность к покраске, отшлифовать поверхность наждачной бумагой - вначале крупной (№3), после наждачной бумагой с меньшим зерном. После того как поверхность оконных рам и оконной коробки обработана наждачной бумагой, удалить с нее пыль и нанести два слоя олифы.

Второй этап. Установка входной двери.

В своем доме я установил деревянную входную дверь из массива сосны. Почему именно деревянную?

• первое – это цена, самая недорогая металлическая дверь стоит примерно около 6000 рублей, без установки, а деревянная – от 2500 рублей, с врезкой замка и установкой петель – от 3000 рублей.

• второе – это эстетика, деревянные двери пусть и имеют менее долгий срок эксплуатации, (25-30 лет) в отличие от металлических дверей (свыше 45 лет) и менее надежны, но смотрятся в деревянном доме намного привлекательней (но это выбор на усмотрение каждого домовладельца).

Примечание: размер дверной коробки по всему периметру, должен быть на 1,5 см меньше размеров дверного проема.

Перед тем как заказать двери, необходимо сделать замер дверного проема самим или пригласить специалиста из той фирмы, которой вы будете делать заказ на изготовление дверей.

Установка дверной коробки.

• перед тем как приступить к установке дверной коробки, я снял дверное полотно с петель и предварительно установил дверную коробку на место – в дверной проем, для определения легкости установки и размера зазора между дверной коробкой и поверхностью дверного проема;

• по размерам зазора, прикрепил бруски – на боковые торцы проема по четыре бруска, на верхний и нижний торцы – по три бруска;

• установил дверную коробку (она должна плотно встать в проем), проверил уровнем горизонтальность размещения (если уровень показывает угол наклона, то можно под сторону, в которую направлен, уклон подложить небольшие обрезки ДВП или фанеры – до того момента пока уровень не покажет 100% горизонтальность размещения дверной коробки);

• по отвесу проверил вертикальное размещение дверной коробки;

• просверлил отверстия в вертикальных стойках дверной коробки и в пороге напротив брусков и закрепил дверную коробку саморезами, длина которых в 2,5 раза больше толщины стоек и порога дверной коробки;

• навесил на петли дверное полотно и проверил на легкость открытия-закрытия двери, а так же работоспособность замка.

Примечание: в том случае если дверное полотно при закрытии задевает за нижний брусок коробки, необходимо обстрогать торец дверного полотна в том месте, где происходит зацепление.

• после проверки снял дверное полотно, установил между вертикальными стойками коробки две распорные рейки и две рейки между горизонтальными брусками коробки, заполнил пространство между коробкой и поверхностью дверного проема монтажной пеной;

• после того, как пена застыла, навесил дверное полотно на коробку и еще раз удостоверился, что дверь открывается легко и дверное полотно не закусывает при его открытии или закрытии.

Примечание: подготовка поверхности двери к покраске выполняется в том же порядке, как и подготовка поверхности оконных рам (см. описание в разделе про окна).

Наличники на окна и двери устанавливаются поле завершения работ по отделке фасада дома сайдингом, доской из натурального дерева и т.д.

Когда окна и двери в доме установлены, можно приступать к утеплению стен дома.

Третий этап. Утепление.

Шаг первый. Выбор утеплителя.

В качестве утеплителя стен можно выбрать два варианта – первый, засыпка стен сыпучим утеплителем (древесные опилки или стружка, керамзит или котельный шлак), второй – плитные или рулонные утеплители (минеральная вата, стекловата, эковата, пенопласт и т.п.)

Рассмотрим характеристики некоторых (часто применяемых) утеплителей:

В качестве утеплителя для своего дома, я воспользовался данными характеристиками и с учетом климатических условий места своего проживания, я выбрал минеральную вату.

Так же при выборе минеральной ваты в качестве утеплителя стен своего дома, я руководствовался следующими ее свойствами:

• негорючесть данного утеплителя (выдерживает температуру до + 1000 градусов)
• является хорошим тепло – и звукоизолирующим материалом
• длительный срок эксплуатации (не гниет, не впитывает влагу и т.п.)
• легкость выполнения монтажа
• небольшой вес по сравнению с сыпучими материалами; соответственно, вес всего дома, практически не увеличивется

Шаг второй. Гидроизоляция стен дома и утепление.

Для гидроизоляции я выбрал один из более дешевых рулонных материалов – пергамин:

• пергамин является мягким и не дорогим материалом, хорошо подходящим для гидроизоляции стен дома – не пропускает влагу;

• пергамин предотвращает скапливание конденсата в слоях утеплителя, конденсат выводится наружу, не накапливаясь в утеплителе и простенках дома;

Порядок выполнения работы:

• нарезал необходимое количество полос пергамина с учетом высоты простенка – от бруса нижней обвязки до бруса верхней обвязки.

• прикреплял полосы пергамина к уже обшитой досками наружной стене дома при помощи строительного степлера, с напуском полос друг на друга не менее 5 см, если у вас нет строительного степлера, то пергамин можно прикрепить с помощью тонких реек и гвоздей.

Примечание: на угловых соединениях стен, необходимо увеличить напуск полос пергамина друг на друга до 20 см, для обеспечения более качественной изоляции углов дома.

• минеральную вату (толщиной 12 см) укладывал в промежутки между вертикальных стоек каркаса, так чтобы плиты утеплителя плотно прилегали к поверхности стоек.

Пример утепления каркаса

• после того, как завершил укладку минеральной ваты в простенок, обшил стену обрезной доской (можно не шпунтованной).

Внутренняя обшивка каркаса

• дополнительно внутренние стены дома обшил листами ДВП (в туалетной комнате стены обшил гипсокартоном, так как этот отделочный материал не подвержен деформации и хорошо подойдет для дальнейшей отделки стен ванной или туалета керамической плиткой на клеевой основе).

Примечание: при обшивке стен ДВП, гипсокартоном, фанерой и т.д. необходимо оставлять зазор между полом и потолком, не менее 5-8 мм, это нужно, для того чтобы при усадке дома, листы отделочного материала не выгибало - гипсокартон может растрескаться.

Ссылки на остальные материалы цикла:

Каркасный дом своими руками. Каркас. Часть 2 из 6.